Berlín, Berlín aka el post de las vacaciones foreras
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Gracias mil Tethor
Vamos 17 días. Tenemos pensado pasar en Tokio los tres pimeros días y los cuatro o cinco últimos. He visto hasta un concierto de High Places y Wildbirds & Peacedrums el día 27. Intentaremos ir, que puede ser gracioso ver un concierto rodeado de niponnes.
Nikko me lo han vendido tan bien que nos tocará ir desde Tokio a verlo. Kamakura lo tenía en mente, si tenemos tiempo iremos.
¿Cuántos días pasasteis en Kioto? Me apunto lo del pase de bus.
La isla de Miyajima no la tenía controlada y tiene pintaza, creo que no nos la perderemos.
Mi gran duda es el tema alojamiento. Me han metido un poco de miedo con esto. He mandado un par de mails a Ryokanes de Tokio y sin problema. ¿Es fácil ir pillando alojamiento desde ahí? Es decir, desde Tokio buscar alojamiento para Kioto y así. ¿ Vosotros llevabais todo organizado o fuisteis organizando un poco sobre la marcha?
Ni que decir tiene que si te acuerdas de algún hotel/Ryokan que te pareciera especial y deberíamos…cualquier recomendación será bienvenida.
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Perdón. Dudas que me asaltan..
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Lonja de pescado de Tokio, ¿fuistéis?¿merece la pena el madrugón?
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Osaka la tengo como obligada desde que leí que sirvió como modelo a los decorados de Blade Runner.
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Comer creo que no es un problema, verdad? Barato y bien casi siempre.
¿Os animasteis con el Fugu? ¿ Es tan caro como dicen?
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_ Me han hablado de alquiler de bicicletas en Kyoto para visitar templos y de la existencia de unos japos simpatiquísimos que frecuentan los templos y te hacen de guia por el módico precio de prácticar inglés…no sé si creérmelo
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Mercado de Tsukiji (el de pescado, vamos): Absolutamente imprescindible por poco interés gastronómico que tengas. Hay que llegar muy pronto y cuando llegas tira recto hacia el fondo del mercado para llegar a la subasta del atún. Nosotros llegamos muy pronto (antes de las 6) pero nos empanamos callejeando por el mercado y cuando llegamos a la subasta había terminado. Ojo con los carretilleros locos que van a toda ostia con sus toros. Después de deleitarte la vista te puedes poner fino de sushi en los restaurantes aledaños al mercado.
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Osaka desde el Umeda Sky Building se parece a la Los Ángeles de 2019 de Ridley Scott. Suena a topicarro y lo pone en todas las guías pero es cierto. Pero la ciudad tiene mucho más, si vas 17 dias no inviertas menos de 2 noches allí. Estuve en tiendas de vinilos allí que le plantaban cara a las más completas de NYC.
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Comer es sin duda lo más barato. Y la relación calidad-precio siempre suele ser excelente, no recuerdo ningún sitio en los 20 dias que estuvimos en el que sintiese que estaba pagando más de la cuenta (eso a un barcelonés le impacta). El alcohol es bastante caro. La cerveza de barril la tiran MUY bien en todos los bares.
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El fugu es un pescado con muy buen marketing. Todo el misterio que le rodea respecto al veneno que se almacena en sus visceras que te puede dejar en el sitio es más publicidad que otra cosa. Cuando llegues a Osaka y veas un restaurante de la cadena Zuboraya (especializados únicamente en Fugu) en cada esquina te darás cuenta que no debe ser tan peligrosa la experiencia. No es caro, lo que sí es es insípido.
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Yo no alquilé bicicleta en Kyoto pero si que se veia mucha gente con bicis. Eso sí, yo no se luego donde las dejan (sólo recuerdo un aparcamiento cerca del Castillo Nijo. En principio no puedes aparcar fuera de las zonas habilitadas y si lo haces lo más probable es que te multen y se lleven la bici. Las distancias son bastante grandes, hay un tráfico de la ostia y pedalear a 38º y 95% de humedad no es agradable. No te recomiendo pillar bici en Kyoto, mejor el bus. Lo de las guias es cierto, suelen ser estudiantes. También se ven grupos de niños pequeños (en plan jovenes castores) que te pillan por banda y te hacen preguntas.
Nosotros hicimos cinco dias en Kyoto. En ese tiempo vimos buena parte de los templos más representativos y excursión a Nara (pasando de vuelta por Inari). Yo creo que con 3-4 dias es suficiente.
En general en el pais te vas a mover mucho más ágil de lo que te han comentado seguro. En todas las estaciones de todo Japón te entiendes en inglés con taquilleros y en oficinas de turismo (incluso en alguna ciudad tenían folletos en castellano). En zonas más rurales la cosa se complica pero te acabas entendiendo. Nosotros llevábamos todos los alojamientos cogidos desde aquí, ahí ya decides tú. Si lo coges allí puedes ser más flexible pero también pierdes tiempo en algo que ya puedes llevar cerrado desde aquí. Sinceramente, viendo lo fácil que es moverse allí, me hubiese dejado dos o tres noches sin alojamiento para poder haberme quedado más dias en segun que sitios.
edit: TO-CHA-CO
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te has olvidado de decir los temas que cantasteis en el karaoke
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sólo recuerdo forever together de Edwyn Collins, digo.. Rick Astley.
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El barrio de Shinsekai (Nuevo mundo) en Osaka, donde está ese edificio con tanta solera (Tsutenkaku) es de visita obligada. Es como si te plantases de repente en el Japón de los años 30. Hay un montón de locales de fritanga, que es lo que se lleva allí, todos a muy buen precio. Dicen que es un nido de yakuzas pero a mí me pareció de lo más acogedor.
Estoy de acuerdo también en no pasar demasiados días en Kioto, (además del calor infernal que puede hacer porque no corre casi el aire) ves 4 templos y los has visto todos.
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A grandes males, grandes remedios. Nos vamos a Lima 10 días en octubre aprovechando que un amigo con familia allí les visita. ¿Alguna pista que nos pueda ayudar?
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Pues acabo de volver de mis merecidas vacaciones….y solo puedo decir....Moscú es acojonante, ni Nueva York ni ostias, la cuna de el capitalismo esta más alla de el telón de acero.
También me vuelvo enamorado de Berlín...aunque si ellos están petando Mallorca Berlin tampoco se queda corta de españoles
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@los:
A grandes males, grandes remedios. Nos vamos a Lima 10 días en octubre aprovechando que un amigo con familia allí les visita. ¿Alguna pista que nos pueda ayudar?
Aqui te dejo link de lo que escribi en su momento. Lo suyo es que vayas a Cuzco en avion. Al solo ir once dias. Debe de haber cambiado mucho Peru desde el 96. Por entonces estaba el japo siniestro. Ya nos contaras.
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Muchas gracias, nos tememos que aparte de Lima hagamos poca cosa más, pero se intentará. Es un viaje raro, acompañando a uno que va a ver la familia y también de negocios. De hech, puede que hasta pasemos por Panamá, así que veremos…
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@los:
Muchas gracias, nos tememos que aparte de Lima hagamos poca cosa más, pero se intentará. Es un viaje raro, acompañando a uno que va a ver la familia y también de negocios. De hech, puede que hasta pasemos por Panamá, así que veremos…
Cuidado Frank, que las palabras negocios y Panamá no siempre implican volver de una pieza.
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@los:
A grandes males, grandes remedios. Nos vamos a Lima 10 días en octubre aprovechando que un amigo con familia allí les visita. ¿Alguna pista que nos pueda ayudar?
Aquí un limeño (aunque viviendo fuera más de 6 años). Si te vas a quedar en Lima, un poco de lo obvio (aparte del Centro Histórico) sería toda la zona del malecón. Verás que Lima esta al nivel del mar, pero igual elevada del mismo por un acantilado. Costa Verde que le llaman. Miraflores-Barranco-Chorrillos. De los tres distritos otrora balnearios, Barranco es el de más gracia, alguna vez barrio bohemio (todavía algo le queda). La Bajada de Baños sería un punto referencial, que originalmente era eso, bajar a la baños para cambiarte y luego meterte a la playa. Los baños ya no están (una pena), pero el recorrido queda. En cuanto a ruinas, si te interesa, puedes visitar Pachacamac o Puruchuco, ambas pre-Inca.
Por otro lado, ir a Lima lo asocio también a comer bien, por poco precio. Aunque ahora dicen que ya no lo es tanto (lo del precio) porque el tema culinario es todo un boom de años recientes. En lo musical, los años fuera me tienen un tanto desinformado. En términos generales lo "alternativo" se quedó por allá en los 80s (New Wave, Post Punk, etc, no sé si sea tu rollo). Aún quedan un par de locales representativos, como Bauhaus o Nébula. Estuve este año en Marzo y de casualidad descubrí un sitio de lo más simpático, de comida vegetariana, donde se toma té al estilo japonés mientras se oye a Wilco, The Sea And Cake o Fleet Foxes (algo muuuuy raro de encontrar en Lima-Limón). Alma Zen se llama, en Miraflores. Y así
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uea, como habrás podido ver en el enlace de Ecléctico hace unos años anduve por allí, pero de Lima poca cosa puedo contar, estuve 2 o 3 días y no vi mucho más allá de lo típico. Me quedé con las ganas de rascar un poco más, me dio la sensación de que la ciudad tiene mucho que ofrecer.
Efectivamente merece la pena acercarse a Cuzco - Machu Pichu, a pesar de los perroflautas que la pueblan. Diría que 3 días como mínimo, lo que te dejaría una semana para sacarle partido a la capital -
Rumsas, cómo fue por México?
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MUY de puta madre
una semana en el Golfo, siguiendo la ruta Puebla - Xalapa - Veracruz - Tonalá (pueblo minúsculo en la frontera entre los estados de Veracruz y Tabasco) - Villahermosa (con escapada en el día a Palenque) y una semana en Mexico a todo lo que daba. Anteriormente había estado en la capital de manera fugaz, 24 horas, esta vez ha sido toda una epifanía. Una de las ciudades más acojonantes del mundo mundial.
El plan de una o dos semanas de ruta visitando 2 o 3 estados y una semana en el Chilango es cojonudo. Como para repetir el año que viene, haciendo Oaxaca - Chiapas -
De vuelta de vacaciones por un clásico tour europeo en coche. Quería mencionar que la zona de Francia de Languedoc-Rosellón bien merece una visita, principalmente para los que vivis en Cataluña que lo teneis al lado. Yo he tirado más por la costa y de lo que he visto destacar la pequeña ciudad medieval de Aigues-Mortes, con su muralla rodeando toda la ciudad y sus calles y casitas con encanto. Eso si, en agosto está petado de turistas (gabachos principalmente). Las playas de Montpellier están bastante bien, pero no son nada espectacular. Nimes y su circo romano también merece la pena. Y bueno, el Pont du Gard que también está petado de turistas, pero mola ir a verlo y darte un bañito en el rio, eso si, el coche lo tienes que dejar un poco alejado si no quieres pagar los 15 eurazos del parking (hijosdeputa!).
En la Provenza, Aix en Provence es una ciudad muy bonita para pasar una mañana o una tarde, eso si, muy pija también. Y el la Provenza también, decir que las Gargantas del Verdon son un sitio precioso en el que pasar un par de días, te puedes bañar en lagos y rios, hacer caminatas, canoa, etc. suena muy familiar la verdad.
Suiza, el paraiso alpino. Que bonito es coño!! Darse un baño en el lago Lehman y hacer una caminata por la montaña es imprescindible. Primero estuvimos en la parte sur (Valais) e hicimos un trekking de 5-6 horas por el Aletsch Glacier (el glaciar más grande de Europa) que fue de lo mejor del viaje, realmente espectacular y relajante. Lucerna y Zürich muy bonitas ambas. Es bastante caro, pero tirando de camping se puede hacer sin gastar mucha pasta. Muy recomendable!
Edito para decir que en Languedoc-Rosellón se pueden comprar buenos caldos a precios de risa, que los franceses no hablan ni papa de inglés, que el acento de los suizos germanos es muy gracioso y chirriante a la vez, los alvaricoques del Valais son deliciosos, las autopistas alemanas son un lujo y los peajes en francia son un abuso.
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Gracias a suitaloon y rumsas, tomamos nota de su sabios consejos
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Buenas, siempre entro aquí para pedir información, hoy quería compartir cuatro cosas sobre mi reciente viaje de tres semanas por Etiopia. Son muchas cosas las vividas, era la primera vez que viajaba a un país africano (de hecho había estado en Egipto y Túnez pero los metería en otro saco) y la cosa ha sido muy estimulante a todos los niveles.
Addis me decepcionó bastante. Como era de esperar se trata de una ciudad caótica y sucia, pero desgraciadamente con pocos atractivos que hagan que le cojas cariño (tal vez con el tiempo…). Fundada hace poco más de un siglo, carece prácticamente de un plan urbanístico definido y los edificios bonitos o singulares escasean. A la elevada contaminación que sufre la ciudad (tampoco hay millones de coches, pero son viejos) hay que sumarle una niebla casi eterna que sume los días en un gris perpetuo. La cantidad de mendigos es elevadísima (comparada con el resto del país quiero decir) y el mayor interés reside a menudo en observar las escenas cotidianas que se dan en una capital del tercer mundo, ya sea los comercios y mercados como ver a las ovejas pastando en las rotondas de la ciudad.
El norte del país es de lo más verde y montañoso y el clima en esta época del año (de lluvias) es bastante fresco. Ciertamente una imagen alejada de lo que uno se imagina al pensar en Etiopía, las imágenes de las sequías de los años 70 y 80 han quedado en la memoria colectiva. El norte del país alberga la mayor concentración de lugares de interés histórico casi de toda el África nagra. De hecho, históricamente se denominó Etiopia (o Abisina) a la parte del altiplano norte del país. Vistamos Bahir Dhar a orillas del lago Tana, fuente del Nilo y que alberga diversos monasterios ortodoxos en sus orillas e islas. Lo que más impresiona de éstos son sus pinturas religiosas y su remota ubicación (como ocurre con otros enclaves del país) así como ese alo de misticismo, leyenda y aislamiento que se respira en la muchas iglesias y templos del norte. Impresiona pensar que en el centro de África se desarrolló hace casi dos mil años una civilización que adoptó el cristianismo (ortodoxo) mucho antes que la mayor parte de países europeos.
Más al norte se encuentra Gonder, que fue capital de Etiopia en los siglos XV i XVI y que alberga diversos castillos medievales y una de las iglesias más bonitas de todo el país, Debre Berhan Selassie. Desde Gonder se accede a Debark, base desde donde se pueden explorar las espectaculares Simien Mountains. Por desgracia nos hizo bastante mal tiempo y la excursión de 5 días se vio reducida a dos, pero valió la pena, tanto por los paisajes como porque pudimos ver las enormes manadas de gelada baboon que habitan las cumbres de estas montañas.
Luego fuimos a Lalibela con sus iglesias excavadas en la roca. Posiblemente se trata de la joya de la corona del país en lo que a monumentos se refiere. Es un conjunto de 13 iglesias, las más antiguas de las cuales tiene más de mil años y las más recientes más de setecientos. Había visto fotos, pero como suele pasar ninguna les hace justicia. No he estado en Petra, pero dudo que supere a Lalibela. Pasillos y túneles diversos comunican las iglesias del recinto, algunas de las cuales están excavadas en las paredes de la roca, pero otras son directamente monolitos de más de 15 metros de altura escavados a ras de suelo. Hay que sumarle la cantidad de reliquias que contienen y el hecho de que lejos de tratarse de un mero lugar turístico es un centro religioso activo del país al que acuden cada día centenares de fieles. Vale la pena visitar algunos de los monasterios que circundan la ciudad, de nuevo por su remota ubicación en lo alto de las montañas.
Por desgracia no nos dio tiempo de visitar Axum, la primera capital del remoto imperio axumita.Los últimos días estuvimos en el sur del país, concretamente en la región del valle del río Omo donde residen cerca de 9 tribus diferentes en un área de paisaje de sabana. Viajar por el sur da como resultado una sensación agridulce como ya me temía antes de ir. Por un lado el sitio y sus gentes son algo espectacular y casi único en el mundo pero por otro, el mero de hecho de estar visitándolo te da la sensación de estar jodiéndolo. Algunas tribus (el caso más exagerado es el los Mursi, los de los platos en los labios) se han habituado al turismo y la mercantilización del asunto da lugar a que te agobien continuamente con que les hagas fotos ya que te cobran por ello. Aún así no se trata de la típica turistada, esa gente vive así. Para visitar el sur es obligatorio coger un vehículo y un conductor (a diferencia del norte no existe casi transporte público en la zona y los camiones tienen prohibido coger extranjeros) y “las carreteras” no son tales. Como digo, es algo espectacular y te da la sensación de aterrizar en un planeta muy lejano, al menos, en el tiempo, pero viajar por el sur es agotador en todos los sentidos.
Resumiendo. Etiopía es un país muy grande (toma), de clima, paisajes y gentes tremendamente variados. Hay muchas cosas para visitar (a pesar de patearnos casi todo el país no tuvimos tiempo de ir la ciudad musulmana de Harar ni la impresionante depresión de Danaquil). La infraestructura turística es casi nula. Los hoteles baratos, pero siemper hay problemas con el agua caliente o los cortes de electricidad, que son casi diarios en muchos pueblos y ciudades. Es un viaje muy cansado si, como nosotros, no coges aviones, ya que las distancias con largas, las carreteras pésimas en general y se tarda mucho en llegar a cualquier sitio. La otra cara de la moneda, es que encuentras muy poco turismo y que a pesar de que a veces te cobran de más por ser “farangi” (extranjero) resulta increíblemente barato. Dormir por tres euros o comer (con birra) por menos de uno, es habitual. Otro aspecto negativo y que puede llegar a amargarle a uno un poco la experiencia es la enorme atracción que genera uno como extranjero. El fenómeno “dollar andante” se da mucho más que en otros países pobres en los que he estado (y por lo que me han comentado también comparándolo con sus países vecinos de África). La mayor parte de los niños te piden dinero continuamente, y no hablo de mendigos, y contando que la mayor parte de la gente son niños, acaba siendo algo bastante agotador, tanto a nivel “emocional” como casi físico. Pero bueno, el tema de la limosna daría para hablar largo y tendido y tampoco es mi intención.
En fin, si alguien quiere información más pormenorizada que me lo haga saber. Vaya tocho.
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Se me ha puesto la piel de gallina al leerte Appleyard. El año pasado hice ese mismo viaje y por lo que veo hicimos más o menos las mismas paradas y visitas, lógico por otra parte. Además también era mi primera visita a un país africano. Coincido en todo lo que comentas referente a Addis y el Sur en general. A nosotros tampoco nos dio tiempo a visitar Axum, ni Harar, una pena!
Nosotros hicimos también un trekking de 3 días por las Simian y el tiempo los dos primeros días fue muy chungo, de hecho el segundo día anduvimos 3 horas bajo la lluvia, hasta que llegamos a una aldea en la que nos cobijaron y nos prepararon un cafe que había que verlo, y catarlo, pero en esas situaciones tampoco te paras pensar mucho en el sabor del cafe, aunque despues de tomar 3 les dimos las gracias y seguimos nuestro camino. El último día despejo y disfrutamos de un paisaje espectacular. Tu guía no se llamaría Ziggy!
Despues de las Simian volvimos a Gondar para ir desde alli a Lalibela y despues bajamos a Addis en avión también. Luego el sur lo hicimos con un conductor (Ermes), es la única forma. Y lo de los Mursis y demás tribus es un canteo. A ver que pasa dentro de unos años, cuando terminen las carreteras y el turismo vaya a más.
Pasasteis por Shashemene a ver a Papa Raki? Fumasteis yerba?
Es curioso que al final le coges el truco a la enjeera y te acaba enganchando.
En definitiva, Etiopía es un país increible que merece la pena visitar, sin ninguna duda.
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